摘要：减少照片噪点软件在那下载 坏点（Dead Pixel）：数码相机是通过，数码相机的成像元件（一般指CCD或者是CMOS（较少））上的几百万个感光单元感光成像的，其中某个感光单元受到损坏，或工作不正常，...

减少照片噪点软件在那下载

坏点（Dead Pixel）：数码相机是通过，数码相机的成像元件（一般指CCD或者是CMOS（较少））上的几百万个感光单元感光成像的，其中某个感光单元受到损坏，或工作不正常，不能成像，就成为一个坏点。

坏点一般是不可修复的。

强调新购机进行测试如果有坏点，必须要求更换。

噪点（hot pixel）:CCD和CMOS感光元件都存在有热稳定性的问题，就是对成象的质量和温度有关，如果机机的温度升高，噪音信号过强，会在画面上不应该有的地方形成杂色的斑点，这这些点就是我们所讲的燥点。

各个品牌各种型号的相机对燥点的控制能力也不尽相同，同一型号怕相机也有一定的个体差异，也有些相机有降燥功能。

但燥点问题是现在所有DC都没能完全克服的问题（调高感光度（ISO），特别是长时间曝光、或相机温度升高时）。

购买的新dc测试ccd噪点、坏点的方法（比较详细） 消费级dc我在这里分成无手动的、部分手动的和全手动的（可以自己控制光圈快门）。

它们测试起来有一点不太一样。

下面分步介绍吧：1.打开相机，预热1-2min，利用这段时间，进入菜单，关上日期打映功能（新机器默认关，开了估计不是新的），关上降噪功能（默认关），关上图象效果（锐度、对比度、清晰度、饱和度等都开到normal），关上反转片效果，自动白平衡。

然后盖上镜头盖，没有镜头盖的机器用平整的，深色封面的，较厚的大书牢牢的将相机镜头遮住。

如果有可能，在镜头周围围住一块黑布。

图像格式选择jepg精细（fine），这个最常用。

有些全自动的机器快门一慢就自动开启降噪，解决的方法在第二条讲。

2.现在开始测试。

不要变焦。

首先测试最低iso下的亮噪点/坏点情况。

其他iso测试方法完全相同，略。

全手动和部分手动的就不用说了，都可以手动将iso改至最低。

无手动的相机，后面再讲方法。

用最快快门、常用快门（1/250s、1/125s、1/30s、1/15s直到1s其中的几档（自己随便挑，覆盖全面一点）以及最慢快门拍摄数张全黑片，以测试ccd的亮噪点/坏点情况。

全自动的机器无法决定快门，那么用夜景模式拍摄一张代替最慢快门样张（此时一般iso最低，但有些机器会自动开启降噪）；用夜间人像模式（挡住闪光灯）拍摄一张代替1s快门样张；用自动档（P档）并开启闪光灯（自动闪光模式，记住挡住闪光灯）拍摄一张代替1/60s样张；用风景模式代替1/125s样张；用运动模式（如果有的话）代替最快快门样张（没有就算了）。

以上各种代替法除了夜景模式一般情况自动降噪都不会开启的，放心。

上面测试的都是亮噪点/坏点情况，反映的是ccd的电耦合元件的漏电、短路、击穿等可以导致亮噪点/坏点情况。

所谓亮噪点/坏点就是ccd上总是不正常地过度感光的点。

下面还很有必要测试暗噪点/坏点的情况，反映的是ccd元件的烧毁、断路、甚至漏油、进灰等情况。

暗噪点/坏点相反就是ccd上总是不能感光的点。

3.打开镜头盖或移去遮挡镜头物，开始测试ccd暗噪点/坏点。

很多人不测试这个，但我帮不少人测试过，发现我的朋友中很多人碰到了这个情况，有时候很影响照片质量，但是过了包换期，后悔不迭，所以这里不得不说。

记住：暗噪点很可能是ccd进灰/漏油造成的，如果你的机器不是新机器。

将你的机器对准一张纯白的，干净的白纸。

白纸的照明要好，用桌面小台灯增加照明。

日光灯的就用自动白平衡，白炽灯的就用白炽灯（卤素灯）白平衡，其他设置不变。

让白纸充满画幅（取景器），为了不靠的太近使用光学变焦保持20cm左右的距离防止机器和手挡住光线。

全手动的机器，使用手动档，快门从1s以上逐渐加快拍摄全白测试片，记住关键在于一定要过渡曝光2.5档以上才能反映出白纸的全白情况（机器会错误的把白纸当作18%灰度而不是0%灰度的！）参考手动档的测光表调整光圈到过曝2.5档以上（最好过曝3档）拍摄全白片。

逐渐增加快门速度直到光圈不能满足过曝2.5档以上为止。

这个过程可以用快门优先配合曝光补偿实现。

这系列测试估计快门速度可以达到1/60s左右。

当然，一定有人还想知道如何测试更快快门下的暗噪点/坏点的方法，但这其实没有大的必要。

一定要尝试的兄弟，一是可以增加白纸的照明，二是可以配合闪光灯（机顶/外接）。

将闪光灯强制开，如果能改变输出功率的最好了（例如fz20），让闪光灯输出功率增大2.5档以上，用快门优先拍摄全白片。

不能控制闪光灯功率的机器，强制开启闪光灯并把光圈开大2.5档以上，如果你的机器使用闪光灯时默认光圈已经最大了，那就不测了，延长快门也没有用。

因为闪光摄影中快门失去了对主体的曝光程度的控制作用。

在闪光灯能同步的情况下各种机器能达到的快门速度不同，但一般可以达到1/250s（消费级dc一般是纵走焦平面快门）。

更快的快门只能利用高级闪光灯，我们就不要再测试了吧！总之我们又得到了一系列全白测试片。

无手动的机器，利用曝光补偿也可以在各个模式（风景、人像、宴会、海滩等）拍摄测试片，记住一定要增加曝光2.5档以上。

利用夜景模式拍摄就不用增加曝光了，可以代替最慢快门的测试。

4.最后就是软件检测这些全黑/全白样张了。

将所有刚才拍摄的全黑和全白片都传...

数码相机的燥点是什么意思？

你是想要检测数码相机的CCD和LCD的坏点和噪点吗？ 可以把相机戴上镜头盖或者镜头抵住一本深色的厚书，尽量不要漏光，用最低的ISO 去拍照片，然后用软件 Dead Pixel Test去检测这个照片的坏点和噪点，坏点不应有，噪点不应超过3个，最好都没有。

当然还可以改变ISO和快门速度，去测不同情况下的照片。

如果想要看普通照片的坏点噪点的话，用上面软件也可以查出来，并能记录找出坏点和噪点的坐标位置，确实是有很多噪点，尤其是在高ISO下。

参考文章：

用vr渲图,图片上物体有噪点,感觉很粗糙,怎么回事？

需要关闭VRAY面光源，英文叫vraylight，打开VR渲染面板 ，打开全局开关，把渲染最终效果勾选去掉图像采样器用自适应DMC抗锯齿过滤器选择用M开头的，这个光源，如果灯光细分过低，就会出现这种小黑点。

默认的细分只有8，这个比较低。

如果要渲染最终成品图，那么建议把这个数值设置到25以上，比如设置到32，小黑点就基本上没有了。

但是数值越大，渲染越慢，所以测试的时候，就用默认的即可。

VRay渲染器是由chaosgroup和asgvis公司出品的一款高质量渲染软件。

VRay是目前业界最受欢迎的渲染引擎。

基于V-Ray内核开发的有VRay for 3ds max、Maya、Sketchup、Rhino等诸多版本，为不同领域的优秀3D建模软件提供了高质量的图片和动画渲染。

除此之外，VRay也可以提供单独的渲染程序，方便使用者渲染各种图片。

VRay渲染器提供了一种特殊的材质——VrayMtl。

在场景中使用该材质能够获得更加准确的物理照明（光能分布），更快的渲染，反射和折射参数调节更方便。

使用VrayMtl，你可以应用不同的纹理贴图，控制其反射和折射，增加凹凸贴图和置换贴图，强制直接全局照明计算，选择用于材质的BRDF。

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为什么手机正面美颜可以,反面美颜效果差呢？

一、小米3拍照简单模式的技巧 小米手机3相机恢复出厂设置后就会停留在简单模式，下面就是简单模式的设置，基本上用起来没问题，大家可以参考一下。

设置完后，返回拍照界面。

就可以开始拍照了。

不同场景，请用不同的模式去拍照，这样就会拍照出高质量、更清晰的照片。

全景模式 全景拍摄，一般适合出外旅游时拍照一些美丽的风景以及一些比较温馨浪漫的景象。

其基本工作原理就是在相机内部寻找两张相邻的图片的边缘部分，然后把这两张照片成像效果最相似的区域重叠，然后把照片连接在一起。

美颜模式 美颜模式，一般适合于拍照人物时开启，而且是用于近照，所以个人自拍，特别是大头照就最适合不过了。

这个模式顾名思义就是即使被拍摄者没有化妆，也能达到淡化细纹、色斑，提亮肤色的效果，拍出细白、无暇的肌肤，让每位美眉随时随地拍出美丽照片！ 夜间防抖模式 在夜间拍模式时，手机会放慢快门速度并提高 ISO 感光度来增加明亮度，感光能力比一般模式强上许多，因此在昏暗的环境下拍照时，第一步就是要开启夜间防抖模式，这样拍照夜景起来才会到位。

声控模式 如果你是一家人拍全家福，或者外出旅游时一堆人拍照留念，那这个声控模式就最好不过了，它具有声控定时拍照功能，只要你设置好镜头，然后回到自己的位置上，一声令下，小米3就会进行自动拍照了！ HDR模式 一般在室内光线不好的情况下开启HDR模式，拍出来的效果会好很多。

HDR即HighDynamic Range（高动态光照渲染），是电脑图形学中的渲染方法之一，可令立体场景更加逼真，大幅增加三维虚拟的真实感。

二、小米3拍照专家模式的技巧 想拍出好照片就必须要利用到专家模式！怎么打开小米3相机的专家模式呢？ 点击相机——设置——简单模式——切换专家模式——确定。

切换到专家模式后，我们会发现拍照界面出现了这三排图标，下面为大家一一介绍： 从左至右数起，首先第一幅图的第一个图标是全景模式，第二个图标是声控快门，第三个是美颜模式，第四个是HDR模式，第五个是夜拍防抖模式。

这些在上面的简单模式中已经图文详细的说过了，这些就不再多说了。

接下来，第二幅图的第一个图标是 对焦方式： 第二幅图的第二个图标是 曝光补偿： 第二幅图的第三个是 手动曝光： 第二幅图的第四个图标是 白平衡： 第二幅图的第五个图标是 滤镜： 然后就是，第三幅图第一个图标按钮就是RAW模式，如下图所示就是RAW模式了： 很多专业摄影师在使相机拍摄时都会选择RAW图像，使用RAW拍摄后，细微的调节项目可通过专用软件在RAW显像时轻松完成，因此相当于为影响照片印象的色彩上了“保险”。

这样，拍摄时就可将注意力集中到快门时机与对焦等只有拍摄时才能实现的要素上，从而提升作品的质量。

对于希望踏实提高作品质量的摄影发烧友或专业摄影师来说，RAW均是相当方便的图像数据存储形式。

此外，RAW图像对初学者也很有帮助。

比如，图像没有预想的那样明亮或是没有出现相应设置的效果时，这些遗憾均可通过DPP的重新设置来弥补。

建议平时的照片均以RAW保存，以便在需要时用DPP进行重新调节。

第三幅图的最后一个图标就是设置按钮，当你点击设置按钮后，系统就会弹出一排设置参数，下图就是小米3相机专家模式的设置了，感觉这样设置后拍出来的照片质量非常不错的，大家可以参考一下。

测光模式： 1.平均测光 平均测光是以中央区域为主其他区域为辅助的测光方式。

适用拍摄用途：特定条件下需要准确的测光，测光范围比点测光更大时。

2.中心权重 中心权重是一种传统测光方式，大多数相机的测光算法是重视画面中央约2/3的位置，对周围也予于某些程度的考虑。

对于习惯使用中心权重测光的摄影者，用这种方式测光比使用多区评价测光方式更加容易控制效果。

适用拍摄用途：个人旅游照片，特殊风景照片等。

3.中点测光 中点测光只对很小的区域准确测光，区域外景物的明暗对测光无影响，所以测光精度很高，其用途主要是可对远处特定的小区域测光。

适用拍摄用途：舞台摄影，个人艺术照，新闻特写照片等。

对比度： 对比度就是黑与白的比值，也就是从黑到白的渐变层次。

比值越大，从黑到白的渐变层次就越多，从而色彩表现越丰富。

对比度对视觉效果的影响非常关键，一般来说对比度越大，图像越清晰醒目，色彩也越鲜明艳丽；而对比度小，则会让整个画面都灰蒙蒙的。

高对比度对于图像的清晰度、细节表现、灰度层次表现都有很大帮助。

在一些黑白反差较大的文本显示、CAD显示和黑白照片显示等方面，高对比度产品在黑白反差、清晰度、完整性等方面都具有优势。

相对而言，在色彩层次方面，高对比度对图像的影响并不明显。

对比度对于动态视频显示效果影响要更大一些，由于动态图像中明暗转换比较快，对比度越高，人的眼睛越容易分辨出这样的转换过程。

饱和度： 饱和度（Saturation）是色彩的构成要素之一，亦是摄影者相当重视的项目，以下，我们便针对饱和度的问题做一综合的探讨。

所谓的饱和度，指的其实是色彩的纯度，纯度越高，表现...

单反相机的光圈、感光度、WB、ISO解释一下这几个

什么乱七八糟的？ISO就是感光度！光圈是控制进光量的，光圈越大进光量越大，它不是单独使用的，而是与快门一起配合来控制曝光量的，快门越高进光量越少。

WB是控制白平衡的，若它没有调好照片就会偏色，你若不知道如何调整，可以设置为自动白平衡，相机可以根据当时的色温来自动调节，有点偏差也不怕，还可以在后期用软件进一步调整。

ISO越高，对光线就越敏感，相当于增加了进光量，那么就可以提高快门速度来维持一定的曝光值，它的意义就在于在光线暗环境中仍然可以使用较高的快门速度，但有得必有失，ISO越高噪点越多，画质越差，所以也不是越高越好。

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sony数码相机照片的坏点怎样检验？

1.打开相机，预热1-2min，利用这段时间，进入菜单，关上日期打映功能（新机器默认关，开了估计不是新的），关上降噪功能（默认关），关上图象效果（锐度、对比度、清晰度、饱和度等都开到nomal），关上反转片效果，自动白平衡。

然后盖上镜头盖，没有镜头盖的机器用平整的，深色封面的，较厚的大书牢牢的将相机镜头遮住。

如果有可能，在镜头周围围住一块黑布。

图像格式选择jepg精细（fine），这个最常用。

有些全自动的机器快门一慢就自动开启降噪，解决的方法在第二条讲。

2.现在开始测试。

不要变焦。

首先测试最低iso下的亮噪点坏点情况。

全手动和部分手动的就不用说了，都可以手动将iso改至最低。

无手动的相机，下面将方法。

用最快快门、常用快门（1250s、1125s、130s、115s直到1s其中的几档（自己随便挑，覆盖全面一点）以及最慢快门拍摄一张全黑片，以测试ccd的白噪点坏点情况。

全自动的机器无法决定快门，那么用夜景模式拍摄一张代替最慢快门样张（此时一般iso最低，但有些机器会自动开启降噪）；用夜间人像模式（挡住闪光灯）拍摄一张代替1s快门样张；用自动档（P档）并开启闪光灯（自动闪光模式，记住挡住闪光灯）拍摄一张代替160s样张；用风景模式代替1125s样张；用运动模式（如果有的话）代替最快快门样张（没有就算了）。

以上各种代替法除了夜景模式一般情况自动降噪都不会开启的，放心。

上面测试的都是亮噪点坏点情况，反映的是ccd的互补氧化物元件的漏电、短路、击穿等可以导致亮噪点坏点情况。

所谓亮噪点坏点就是ccd上总是不正常地过度感光的点。

下面还很有必要测试暗噪点坏点的情况，反映的是ccd元件的烧毁、断路、甚至漏油、进灰等情况。

暗噪点坏点相反就是ccd上总是不能感光的点。

3.打开镜头盖或移去遮挡镜头物，开始测试ccd暗噪点坏点。

很多人不测试这个，我帮不少人测试国，发现我的朋友中很多人碰到了这个情况，有时候很影响照片质量，但是过了包换期，后悔不迭，所以这里不得不说。

记住：暗噪点很可能是ccd进灰漏油造成的，如果你的机器不是新机器。

将你的机器对准一张纯白的，干净的白纸。

白纸的照明要好，用桌面小台灯增加照明。

日光灯的就用自动白平衡，白炽灯的就用白炽灯（卤素灯）白平衡，其他设置不变。

让白纸充满画幅（取景器），为了不靠的太近使用光学变焦保持20cm左右的距离防止机器和手挡住光线。

全手动的机器，使用手动档，快门从1s以上逐渐加快拍摄全白测试片，记住关键在于一定要过渡曝光2档以上才能反映出白纸的全白情况（机器会错误的把白纸当作18%灰度而不是0%灰度的！）参考手动档的测光表调整光圈到过曝2档以上（最好过曝3档）拍摄全白片。

逐渐增加快门速度直到光圈不能满足过曝2档以上为止。

这个过程可以用快门优先配合曝光补偿实现。

这系列测试估计快门速度可以达到160s左右。

当然，一定有人还想知道如何测试更快快门下的暗噪点坏点的方法，但这其实没有大的必要。

一定要尝试的兄弟，一是可以增加白纸的照明，二是可以配合闪光灯（机顶外接）。

将闪光灯强制开，如果能改变输出功率的最好了（例如fz20），让闪光灯输出功率增大2档以上，用快门优先拍摄全白片。

不能控制闪光灯功率的机器，强制开启闪光灯并把光圈开大2-3档，如果你的机器使用闪光灯时默认光圈已经最大了，那就不测了。

因为闪光摄影中快门失去了对主体的曝光程度的控制作用。

在闪光灯能同步的情况下各种机器能达到的快门速度不同，但一般可以达到1250s（消费级dc一般是纵走焦平面快门）。

更快的快门只能利用高级闪光灯，我们就不要再测试了吧！总之我们又得到了一系列全白测试片。

无手动的机器，利用曝光补偿也可以在各个模式（风景、人像、宴会、海滩等）拍摄测试片，记住一定要增加曝光2档以上。

利用夜景模式拍摄就不用增加曝光了，可以代替最慢快门的测试。

4.最后就是软件检测这些全黑全白样张了。

先用acdsee、photoshop之类的软件把所有全白样张打开，反相变成全黑片再存储回去（不要搞混了）。

然后用Deadpixel test这个软件测试全白反相的全白样张。

先用默认参数设置60250，超过60的就是亮暗噪点，记住它们的坐标。

超过1个的固定噪点可以当时换，超过3个固定噪点购买7天内一定要去换哦。

超过250一个就一定要去换。

对于那些反相后的黑片中的噪点，如果有很多个连在一片的噪点老机器很可能是ccd进灰漏油了。

如果你想比较各款相机的噪点控制能力（都没有60以上的噪点的情况），建议使用520的参数测试一下各个样张，噪点越少理论上这台相机的噪点控制能力相同（相同拍摄参数）。

5.顺便提一句LCD亮点的测试方式。

用你的LCD浏览任何一张测试过得没有噪点的黑片，如果在LCD上可以看见亮点，就可以要求更换，虽然不影响照片质量。

6.强调一下：拍黑片时没有镜头盖的dc镜头一定要遮严，遮蔽物一定要厚、平整不透光；白片时一定要过曝2档以上且白纸干净；其他细节相信我说得也挺清楚的，大家不妨多注意点。